Охос-дель-Саладо -
cамый высокий действующий
вулкан в мире

Разумеется, говоря «самый высокий», мы не имеем в виду высоту и величественность конуса (относительное возвышение вулкана над окружением). Так же, как и в случае с самой высокой горой мира, речь идет об абсолютной высотной отметке.

Вид на пограничный (la frontera - граница) чилийско-аргентинский вулкан
Охос-дель-Саладо со стороны пустыни Атакама

Длительное время в справочниках в качестве вулкана - мирового рекордсмена по поднятию к небесам фигурировал аргентинский Льюльяйльяко (по разным данным - от 6723 до 6739 м), расположенный в Андах под 25° ю.ш. и 69° з.д., у самой чилийской границы. Этот вулкан извергался не раз на человеческой памяти - в 1854, 1868 и 1877 г. Поэтому ни у кого не возникало сомнений в том, что это вулкан действующий. А из несомненно действующих он самый высокий.

Есть, разумеется, немало гор вулканического происхождения куда более высоких, но это вулканы, рассматриваемые как уснувшие или потухшие. Таким считали и чилийский вулкан Охос-дель-Саладо (6891 м ), расположенный также в Андах, у чилийско-аргентинской границы . Последнее извержение этого вулкана, как принято считать, было около 1300 лет назад и человеческой памятью не зафиксировано.

Между тем в 1993 г. Охос-дель-Саладо произвел небольшой выброс пепла. В кратере обнаружены фумаролы - выходы струй вулканических газов и пара. Это позволило пересмотреть «статус» вулкана и «переквалифицировать» его в действующие . В настоящее время его рассматривают как самый высокий действующий вулкан мира. Возможно, к радости множества школьников и даже иных учителей, которым произнести «Льюльяйльяко» - сущее наказание.

Охос-дель-Саладо - обладатель еще нескольких рекордов. Это высшая точка Чили. Это вторая (если верить измерению 6891 м), после Аконкагуа (расположенной 600 километрами южнее), вершина Америки и всего Западного полушария. Есть еще один сильный рекорд - здесь лежит (или пари"т?) самое высокое озеро Земли. Влаги здесь, вообще говоря, немного: гора стоит на краю пустыни Атакама. Поэтому даже постоянной снеговой шапки на вершине не образуется (только зимой). Но в кратере, на высоте 6390 м, находится постоянное озеро диаметром около 100 м. Самая высокая вода, лежащая на земной тверди.

Сам вулканический конус Охос-дель-Саладо, конечно, не имеет 6-7-километровой высоты. Но всё же не маленький. Он возвышается над основанием примерно на 2000 м. Координаты высочайшего действующего вулкана мира - 27° ю.ш., 69° з.д. В переводе с испанского Охос-дель-Саладо означает «соленые источники».

Первое восхождение на вулкан-рекордсмен совершено в 1937 г. (поляки). В 2007 г. чилийцами был осуществлен подъем на вулкан на специальном автомобиле до высоты 6688 м (внесено в Книгу рекордов Гиннеса).

Совершенно точных измерений нет. По разным данным, высота Охос-дель-Саладо определяется в диапазоне от 6880 до 7057 м (последнюю оценку, сделанную аргентинцами и попавшую даже на некоторые географические карты, считают малодостоверной).

Гора принадлежит Чили лишь наполовину. Граница проходит почти по высшей точке. Но только почти. Выделяет два пика, один из которых называют «Чилийский пик», а второй - «Аргентинский пик». Чилийский чуть повыше. Поэтому в качестве рекордсмена вулкан «записан» за Чили.

На склонах хорошо видна застывшая лава. Точный возраст ее неясен. В некоторых источниках утверждается даже, что какое-то извержение имело место в 1929 г., но в этой безлюдной местности никем не было замечено.

Сегодня любой вулканолог назовет Охос-дель-Саладо самым высоким вулканом в мире. А все потому, что считавшийся уснувшим вулкан в 1993 г. произвел небольшой выброс пепла, а в кратере были обнаружены фумаролы - выходы струй вулканических газов и пара.
До недавнего времени рекордсменом по высоте из «исторически активных» вулканов считался Льюльяйльяко (6739 м над у. м.) - сосед массива Охос-дель-Саладо (6880 или, по другим данным, 6893 м над у. м.) по Западной Кордильере, входящей во вторую вулканическую область Анд. Разумеется, бывают горы вулканического происхождения и повыше (в Южной Америке самый высокий - аргентинский интрузивный массив Аконагуа, 6962 м над у. м.), но в данном «рейтинге» участвуют только действующие вулканы. Кроме того, «меряются» вулканы не высотой конуса, а абсолютными высотными отметками. А если считать высоту от подножия конуса, Охос-дель-Саладо окажется почти в два раза меньше (3688 м) и вулкан займет только 43-е место среди гор-конкурентов.
Этот красивый и величественный горный массив - самый высокий в Чили и второй по высоте в Аргентине и всем Западном полушарии. Лед и снег в Западной Кордильере по соседству с пустыней (тянется до Тихого океана) - большая редкость. Из-за крайне сухого аридного климата тут отмечается самая высокая на Земле снеговая линия - местами выше 6500 м. Так что зимняя снежная шапка и ледники с солеными лагунами на вершине Охос-дель-Саладо выглядят особенно эффектно на фоне бесснежных гор.
Охос-дель-Саладо обычно переводят с испанского как «соленые глаза», хотя «охос» может означать не только глаза, но и источники, и круглые водоемы. Высокогорное соленое озеро диаметром около 100 м - «глаз», расположенный в кратере вулкана на высоте 6390 м - еще один рекордсмен: это самый высокий водоем на планете.
Вулканический комплекс Охос-дель-Саладо с 38 кратерами, куполами и конусами и диаметром древнего основания около 30 км сложен туфами и андезитами и имеет заметные потеки лавы на склонах. К северо-западу от высочайшего пика лежит большой кратер на высоте 6500 м. Более влажные восточные склоны у подножия покрыты тропическими лесами, а обращенные к самой сухой пустыне Атакама западные склоны лишены растительности. Выше 5000-6000 м над у. м. - вечная мерзлота, ледники с соляными лагунами и зимой - снежная шапка.
Расположенный к северо-востоку пограничный переход Сан-Франциско (национальная автострада 60) изначально использовался инками как коридор через Анды; по тому же коридору впервые ступил на чилийские земли испанский конкистадор Диего де Альмагро в 1536 г. (в честь него назван соседний город). Альмагро и Писарро - конкистадоры-аделантадо (титул подтверждал, что их направил испанский король), сначала друзья, потом соперники, возглавившие военные походы из Панамы во владения инков.
В своей книге «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» в 1831-1836 гг.» в главе 16 «Северное Чили - Перу» молодой Чарльз Дарвин пишет: «В Копьяпо, как уверяли меня люди, всю свою жизнь проведшие в путешествиях по Андам, есть очень много строений на высоте». Особо его удивило наличие старинных индейских домов, похожих на постоянные жилища, вдали от горных проходов, «в бесплодной местности, на большой высоте, где чрезвычайно холодно» и нет никакой воды. Далее автор пускается в рассуждения, как можно было жить в таких условиях: то ли дома эти настолько древние, что были построены еще до изменения климата, то ли «большая часть земли, которая ныне непригодна для обработки, но на которой встречаются индейские руины, пришла в такое состояние оттого, что водопроводы, сооружавшиеся некогда индейцами в таких поразительных размерах, пришли в негодность, будучи заброшены, а также вследствие землетрясений».

Общая информация

Самый высокий из действующих вулканов (возобновление активности в 1993 г.).

Местоположение : южная часть Центральных Анд, Южная Америка.
Административная принадлежность : на границе Чили (провинция Копьяпо области Атакама) и Аргентины (провинция ).

Тип : стратовулкан.

Последнее известное извержение : 700 г. ± 300 лет.

Первое восхождение : 26 февраля 1937 г. (польские альпинисты Юстин Войжнис и Ян Щепаньский).

Ближайшие города : Копьяпо, Диего-де-Альмагро (Чили).

Языки : местные диалекты испанского языка.

Этнический состав : испанцы, аргентинцы (гора не заселена, но, судя по древним руинам, в эпоху империи инков тут жили андские индейцы).

Религии : Римско-католическая церковь.

Ближайший аэропорт : аэропорт Копьяпо.

Цифры

Высота над уровнем моря : 6880-6893 м. (точных данных нет).
Диаметр древнего основания конуса вулкана : ок. 30 км.
Высота конуса : 3688 м.
Урез воды кратерного озера : 6390 м. над у.м.

Климат и погода

Пустынный тропический, ярко выраженная высотная поясность.
Отрицательные среднегодовые температуры (на вершине).

Средняя температура января : +19,5°С (у подножия).

Средняя температура июля : +13,5°С (у подножия).

Среднегодовое количество осадков : до 50 мм.

Зимой сильные ураганы, нередки туманы.

Экономика

Природные ресурсы : запасы соли (соленые лагуны в ледниках).

Сфера услуг : туризм (организованные альпинистские восхождения весной и летом).

Достопримечательности

■ Природные : вулканический массив с ледниками и солеными лагунами («охос-дель-саладо»). Самое высокогорное озеро.
■ Культурно-исторические (в окрестностях): руины древних индейских построек; старые серебряные и медные рудники; современные обсерватории Ла-Силья, Лас-Кампанес и Серро-Тололо.

Любопытные факты

■ В 1531 г. империя инков была завоевана и в 1534 г. была поделена королем Испании на два губернаторства. Франсиско Писарро получил Новую Кастилию (совр. Перу), Диего де Альмагро - Новое Толедо (совр. Чили), которое еще только предстояло завоевывать. Конкистадор отправился на юг от Куско летом 1535 г. и в 1536 г. перевалил через Анды чуть севернее вулкана Охос-дель-Саладо. Однако золота в своем губернаторстве он не нашел, а местные андские индейцы оказывали упорное сопротивление. Поэтому разочарованный губернатор развернулся обратно и, воспользовавшись антииспанским восстанием в Перу, захватил Куско и нанес поражение армии, которую возглавляли братья Писарро.
■ По преданию, во время перехода отряда Альмагро по трансандскому коридору Сан-Франциско там погибло до десяти тысяч индейцев и почти все лошади. Вероятно, причиной стал один из описанных 4. Дарвином необычных ураганов, характерных для этих мест: при ясном небе, низких температурах и без снега.
■ Первое восхождение на вулкан совершили в 1937 г. поляки, а в 2007 г. чилийцами был осуществлен подъем на вулкан до высоты 6688 м на специально переоборудованном автомобиле «сузуки самурай» (внесено в Книгу рекордов Гиннесса).
■ Для сбора воды в пустыне местные жители используют «туманоуловители». Это цилиндры высотой с человеческий рост со стенками из нейлоновых нитей. Туман конденсируется на стенках, и вода стекает вниз в бочку.

Вулкан Охос-дель-Саладо, который находится на границе между Чили и Аргентиной, является самым высоким на планете и в то же время одним из самых «ленивых» и неактивных. Это действительно самый высокий вулкан на Земле, а также вторая по высоте вершина Латинской Америки, уступившая место лидера лишь горе Аконкагуа.

Пик вулкана Охос-дель-Саладо находится на аргентинской территории, высота горы достигает 6 893 метров. На запад от вулкана и до самого побережья Тихого океана простирается самая засушливая пустыня планеты – .

Вулкан давно уже считается потухшим и неактивным, за все время наблюдений за горой не было ни одного значимого извержения. Однако иногда Охос-дель-Саладо все же проявлял характер и изредка наблюдалась пассивная вулканическая деятельность. Например, в 1937, 1956 и 1994 годах были зафиксированы незначительные выбросы водяного пара и серы из жерла вулкана.

Покорить высочайший вулкан планеты удалось лишь в 1937 году польским альпинистам Яну Щепаньскому и Юстину Войжнису. Интересно, что по дороге к вершине поляки обнаружили несколько жертвенных алтарей, история которых восходит еще к цивилизации инков. Видимо, у древних американцев вулкан почитался как священная гора и служил местом принесения жертв.

Еще один интересный факт – в 2007 году Гонсало Браво, чилийский спортсмен-автогонщик, сумел на подвергшейся соответствующей модификации Судзуки Самурай подняться по склону вулкана Охос-дель-Саладо на высоту в 6 688 метров, именно тогда был поставлен мировой рекорд по подъему на высоту для автомобилей. Сегодня вулкан по-прежнему не склонен к активной деятельности, зато привлекает внимание живописными склонами, интересной историей и целой коллекцией рекордов.

Вулкан Охос-дель-Саладо — ФОТО

Информации в русскоязычном интернете об Охосе мало. Постараюсь восполнить этот недостаток.

1. Охос-дель-Саладо, вид с высоты 5100м.

Общая информация. Описание на Summitpost.org

Охос дель Саладо, 6893 м - потухший вулкан в пустыне Атакама на границе Чили и Аргентины (восходить на него можно с обеих сторон).

Мы поднимались с чилийской стороны.

Подготовка.

Пермит .

Пермит нужен. Получить его нужно онлайн заранее, на сайте организации difrol (AUTORIZACIONES - expediciones de andinismo) , которая занимается приграничными вопросами. Писать письма нет смысла, не отвечают. Нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку, после чего в течении суток приходит ответ. В графе фамилий участников лучше сразу через запятую написать национальность и номер паспорта.

После, дифрол присылает красивый пдф-файл на почту. Его нужно прочитать и понять (письмо на испанском), возможно, это еще не пермит - всего ли достаточно, или необходимы еще какие-то дополнительные сведения. Дифрол - это государственная организация, поэтому могут долго или вообще не отвечать. Если в течении суток - двух не отвечают, надо им звонить, и спрашивать, “где мой пермит”, тогда они нажимают кнопку “отправить письмо “. Пермит делается быстро, но лучше сделать его заранее, за месяц, например.

Наша ситуация. После заполнения формы на сайте, пришло письмо, - напишите номера паспортов и национальность. Написал. После долгого молчания, звоним им (я был уже в Сантьяго):

Добрый день, ждем от вас пермит на почту, а он все не приходит.
-Так я же отправила вам письмо!
-Писем не приходило, отправьте еще раз, пожалуйста.
-Да? Ну ладно, отправляю еще раз.

Через несколько минут пермит был у меня на почте.

Но это еще не все.

В самом пермите написано испанским по белому - рекомендуем (не обязуем) также в городе Копиапо прийти в офис (intendencia) и сообщить о своей экспедиции. Что сделаешь, бюрократия.

Прилетаем в Копиапо, иду в этот офис. Там девочка квадратными глазами смотрит на меня, звонит куда-то, что-то уточняет, и говорит - вам нужна еще одна справка на справку, но сейчас мы ее выдать вам не можем,у нас нет печати, приходите через два часа, мы что-то придумаем. Видимо, никто в этот офис не ходит и этим делом не занимается. Благо, пришел через два часа, и мне прямо с порога выдали еще одну бумажку, что теперь-де, у нас уже совсем официальная экспедиция. Делаю две копии обоих пермитов, и с чистой совестью засовываю их в рюкзак, чтобы никому и нигде их больше не показывать и потом сжечь их в костре.

Единственное место, где этот пермит могут спросить - это чилийская таможня, на трассе в сторону перевала Сан Франциско. Также в теории его могут спрашивать на лагуне Верде периодически приезжающие туда таможенники. Так что лучше все же пермит иметь.

Пермит бесплатный! До 2016 года необходимо было платить 160-200$ с человека отдельной организации, за поддержку чистоты маршрута (или для других каких-то целей, это прописывалось и в пермите), однако сейчас по каким-то неизвестным мне причинам эту плату отменили, и ее никто и нигде не требует.

Аренда автомобиля.

Формат восхождения на Охос предусматривает наличие автомобиля, внедорожника 4х4 (весь маршрут - 600 км Копиапо - Копиапо). C машиной очень удобно - относительно неограниченный вес еды и вещей, почти нигде не надо таскать рюкзаки. Все потому, что вся пешеходная часть проходит радиалками. Единственное место, где надо нести рюкзак - это от приюта Атакама до приюта Техос (с 5200м на 5800м). Однако, если у вас железные… нервы, большой опыт вождения по косым песчаным серпантинам с углом уклона дороги до 30°, и в данный момент на “дороге” нет снега, то вы можете доехать до Техоса и даже до высоты 5900м.

Где арендовать? В Копиапо несколько около десятка контор. Херц, алами, локализа, эконорент и прочие - из крупных мировых компаний. Также есть несколько более мелких местных компаний.

Интересный момент - для аренды все эти большие компании требуют только кредитную карту, никак не дебетовую. Несколько контор мне отказало, когда я говорил, что у меня карта дебетовая. Однако, как выяснилось, понятия эти в нашей стране и в Чили сильно отличаются. Так, моя дебетовая карта Альфа банка, в Чили считается кредитной, а местные дебетовые карты не имеют cvv кода и с их помощью нельзя ничего купить через интернет.

Изначально, я арендовал машину в локализе, предварительно я уточнил про карточку, мои права, и возможность оплатить наличными. На все получил положительный ответ. Хорошо, забронировал Тойоту хайлюкс 15 года, турбодизель, 2,4л (и дописано - “или подобная”). Мне сказали, что в аэропорту я забрать не смогу, приезжайте в офис. Ок, приезжаю в офис - “ ой, а машина в аэропорту, но вы подождите, сейчас мы ее прогоним. И простите, Тойоты нет, только Ниссан нп300, 16го года. И инструментов мы вам никаких не дадим, идите и купите”.

Ладно, говорю, вы погодите, как-то мне это не очень нравится.

Зашли в соседнюю контору, O’Carroll. Владелец конторы - Кристиан, нормальный мужик, честный и деловой. Тойота имеется, стоит дешевле, и еще впридачу кучу плюшек: три (!) запасных колеса, домкрат, лопата, тент для багажника, веревка, инструменты для смены колес, две канистры и полный бак топлива. Кроме того, бак можно возвращать пустым. Наперед скажу, что одной 20 литровой канистры было бы достаточно.Еще хотели взять цепи на колеса, но не нашлось цепей на диаметр наших колес. Время возврата машины свободное - “ты мне позвони, когда будешь в Копиапо в субботу”.

Заполнили договор, уточнил про страховку, что и как работает.

Гарантией является банковская карта, в случае самой плохой аварии, когда машина уже не подлежит ремонту, с карты снимается 700000 песо (примерно 1100$). Остальное, как я понял, покрывает страховая компания. В случае, если виновник ДТП не вы, то берутся все данные виновного водителя, и уже после контора сама все решает, деньги с карты не снимают. В остальных случаях, решается либо лично, без участия страховой компании (ударил машину, поехали в мастерскую, узнали сколько стоит ремонт, дал наличными в руки), либо по прайсу страховой компании снимают с карты (обычно в несколько раз больше).

2. Первый взгляд на Охос.

Нюансы по машине.

Машину брать 4х4 обязательно, дорога местами совсем не очень. В лагере Атакама видели машины только следующие - Тойота хайлюкс разных годов выпуска, Ниссан нп300, фолькс амарок и митсубиши л200 (хотя Кристиан почему-то ругал эту машину).

Машина дизель - это, говорят, для высоты хорошо (там вообще практически все дизеля пикапы).




Антигель для топлива (для низких температур) не использовали, проблем не было.




Шины на высоте не спускали, нигде. Возможно, у прошаренного Кристиана колеса уже немного подспущенны специально, не знаю. Но он сказал, что спускать не нужно. Того же мнения придерживался один мой знакомый, большой любитель бездорожья.




Объем двигателя - 2,4 л. Часто на подъемах, будучи гружеными, мощности не хватало; иногда даже стартануть на первой передаче при небольшом уклоне вверх бывало сложно, приходилось набирать обороты со сцеплением. В оправдание сказать, на пониженных передачах с мощностью у нее было все прекрасно. Лучше, конечно, трех-литровую брать, но такую мало где можно найти.




На трассе спокойно ехала 140-160км/ч.




В этой машине не было блокировки дифференциала, что могло пригодиться.




Машина удобная, за время поездки карданы не отваливались, колеса не менялись, вообще ни одной проблемы не возникало.




Расход топлива был взят с запасом, 15л на сотню. Реальный расход был ниже. На трассе, с обычной скоростью 120-130 км/ч ела 11,5 литров на сотню. Реального бездорожья всего 15 км, а применение пониженной передачи и того меньше - 4-5 км.

Также у Кристиана спросил про покупку бутылей для воды, и после его короткого звонка, в течении 10 минут приехала машина с водой - взяли 7 бутылей по 20 литров (5 потом вернули полными). Стоит 2000 песо бутыль, если возвращать тару. Если тару не возвращать то, еще 8000 песо за каждый бутыль.

Закупившись продуктами в большом супермаркете Lider, и не без труда нагрузив багажник своими рюкзаками вперемешку с колесами, канистрами, бутылями и едой, в 17:45 наконец-то выехали к лагуне Росса.

Итак, началось.

3. Наша команда в изначальном составе.


4. Лагуна Росса

Доехать до лагуны Росса можно двумя способами - по основной трассе на Аргентину (перевал Сан-Франциско), или по грунтовой дороге напрямик. Мы ехали вторым вариантом, так как первым планировали возвращаться, так и посмотреть больше можно.

Недавно дорогу смыл сель (в пустыне, да-да), но к нашему приезду она частично была отремонтирована. Дорога требует некоторой аккуратности вождения, так как она иногда не совсем ровная. Заехав на закате на перевал 4000 м, с которого видна наша лагуна и вдалеке вершины Трес Крусес, и полюбовавшись открывающейся красотой, съехали к озеру.

5. Лагуна Росса

На въезде к приюту - пост Conaf - лесники по-нашему. Нужно зарегистрироваться и ехать дальше, платить не надо.

Дальше интересно - впереди приюты. Мы подъехали к первому, внутри никого, и свободные койки. Немного удивившись с какой красотой все сделано - постельное белье, горячая вода, свет, душ - удивились, неужели все это бесплатно? Однако утром пришел медведь, обнаружили целую кучу Маш на своих постелях, и взяли с нас 100$ с человека. Оказалось, приют (а не отель) - это следующее здание. Там цена 25$ (15000 песо) с человека, или 15$ в палатке с человека. Комната одна на 10 человек (5 двухъярусных кроватей), еще может человек 5-7 поместится на полу. Также рядом находится кухня, в которой есть вода, газ, туалет, всем этим можно пользоваться.

Утро выдалось чудесным - прозрачная гладь озера, отражение гор и фламинго у берега. Суровые, пустынные, но живописные пейзажи.

6. Лагуна Росса и местные фламинго

Высота лагуны Росса 3800м, что достаточно высоко для человека с уровня моря на первый день. Все предыдущим вечером чувствовали одышку, сердцебиение, кто-то головную боль и плохой сон. Сегодня прогулки в окрестностях приюта, высоко не забираемся. Решили пойти на небольшую обзорную горку Pastillito, 4000м.

7. Акклиматизационная прогулка

Несложная прогулка, фото, созерцание и спуск вниз.

8. Вершинка Pastillita

Но не сидеть же в лагере весь день - пошли гулять вокруг озера. Пейзажи открываются живописные - хоть и пустыня, но не бледная, а сочная и контрастная - солончак, зеленые кусты, темное синее небо и, конечно, горы на горизонте.

9. Солончак на лагуне Росса

10. Лагуна Росса

11 .

Обед, ужин, сон.

Сегодня у многих ощущения уже лучше. Тем более высота здесь ощущается легче, чем, допустим, на Кавказе. Выходим на гору 7 братьев (7 hermanos). Склон ровный, пологий и длинный. Утром, как здесь часто бывает, тихо, к обеду раздувает. 3 - 3,5 часа и мы на вершине.

12. Рассвет на лагуне Росса

13. Тропа на вершину 7 братьев

14. Вершина 7 братьев

Затем 2-2,5 часа спуск, сборы и переезд к лагуне Верде.

Дорога - грунтовка, гребенка, но без больших ям. Это первые 30 км. Дальше - выезд на новую идеальную трассу в сторону перевала Сан Франциско, километров 70. Затем еще примерно 20 км грунтовки, по которой, однако, можно спокойно ехать сотню.

15. Дорога к лагуне Верде.

16. Лагуна Верде

На озере есть небольшой приют, человек на 8-10, с теплыми источниками внутри. Приют бесплатный. Мы поставили палатки, а готовили в приюте (приют был занят, хотя можно и на полу в “кухне” лечь). Прогулялись по окрестностям, искупались в еле теплых источниках и дико намерзлись, пока одевались.

17. Лагуна Верде и теплые источники

Есть информация, в основном из англоязычных несвежих отчетов, что на пограничном посту на лагуне, чуть дальше по дороге, нужно зарегистрироваться и оставить паспорта (это якобы гарантирует, что вы не планируете незаконно пересекать границу с Аргентиной). Однако после некоторых расспросов, решили к ним не ехать, так как во-первых, там всем пофиг, а во-вторых, паспорта вообще кому-либо отдавать незаконно.

18. Лагуна Верде.

4 февраля.
Решили съездить к приюту Атакама. Предыдущей ночью шел снег и дорогу неслабо засыпало. Несколько раз застревали (мы были первыми сегодня). Но каждый раз выпутывались. Доехали до высоты 5100 м, где дорога вначале идет вниз, а потом снова вверх. Решили дальше не ехать, чтобы не попасть в ловушку, когда ни назад, ни вперед, тем более что в Атакаме нам особо делать нечего.

19.

20.

21. Свежий снежок в пустыне.

Вернулись к лагуне Верде. Один участник окончательно решил возвращаться в Копиапо, так как чувствовал себя все время плохо и состояние не улучшалось. Отвезли его в Копиапо и вернулись вечером. По прогнозу идеальная погода 5 февраля, 6го и 7го еще более менее (30-50 км/ч ветер на вершине), но с 8го и по 11е ветер на вершине до 100 км/ч. Поэтому посовещавшись, решили попробовать взойти 7го (по плану должны были восходить 8го или 9го).

22. На пути из Копиапо на закате встретили это мирно пасущееся стадо гуанак.

5 февраля.
Сегодня переезд до приюта Атакама, 5200м. Снег на дороге значительно растаял, ехать было намного легче. За 4 км до Атакамы дорога разветвляется на “closed when snow” (левая) и “very rocky” (правая). Так как в этот день снег растаял еще не окончательно, мы поехали по второму варианту (правая развилка). Дорога действительно очень каменистая и машину солидно качает, едешь, как по Марсу. Однако на первой пониженной передаче проезжается спокойно. Есть несколько участков с песком, но проезжать их не сложно.

23. Приют Атакама, 5200 м.

И вот мы на 5200м. В этот же день после установки палаток, делаем акклиматизационную прогулку на приют Техос, 5830м. Идти 2,5-3 часа по хорошо видимой тропе, которая периодически пересекает дорогу, идущую к приюту. В некоторых местах дорога для автомобиля сложная для прохождения, как минимум, в тех условиях, что были у нас.

24. Тропа к приюту Техос

25. Тропа к приюту Техос

Приют Техос сделан из двух г-образно соединенных транспортных контейнеров, внутри прихожая, две комнаты, кухня, достаточно уютно. В одной комнате - две двухъярусные кровати и две одноярусные (6 мест), кроме того на полу приюта могут уместиться еще 6-10 человек, в зависимости от “плотности залегания”.

26. Приют Техос, 5830 м

Спускаемся к Атакаме, ночуем.

6 февраля .
Погода хорошая, безветренная. Предварительно удостоверившись в том, что в приюте будем ночевать только мы и три американца, оставляем палатки и идем наверх. Доходим без приключений до приюта и располагаемся. В приюте много оставленной еды и газа - еще неделю спокойно здесь можно жить, подъедая местные остатки.

Вода, кстати, течет у приюта, тает с кальгоспор и снега (в наше, снежное время; в зависимости от сезона вода, как я понимаю, течет там не всегда). Набираем днем несколько 5-ти литровых баклажек. Погода - солнечно, небольшой ветер, ужинаем и ложимся спать.

27. Кальгоспоры или пенитентес на испанском

7 февраля .
Подъем в 3:30 утра, завтрак и выход в 4:15. Погода - отличная, ветра пока нет, температура - 8-10 градусов ниже нуля, не холодно. Несмотря на высоту, идется хорошо. Тропа до 6 тысяч - каменисто-сыпушная, не всегда ярко выраженная, и ночью ее легко потерять, если не следить за ней. На нескольких развилках - указатели. на 6000 м надеваем кошки - недавно выпавший снег уже превратился в фирн. Местами снег уже растаял, однако на тропе лежит плотно. По фотографии складывается впечатление, что кошки мы надели специально для “хождения по снежным дорожкам”.

Через некоторое время забрезжил рассвет и солнце стало освещать соседние горы. Очень красиво. Позже солнце окрашивает и наш склон - видно весь путь до кратера - склон 25-30 градусов, который траверсирует тропа.

28. рассвет на восхождении. Высота 6100 м

На высоте 6300 м Надя решает развернуться. Сказывается все-таки недостаточная акклиматизация. Продолжаем вдвоем. Ветер тем временем начинает потихоньку раздувать. На высоте 6550-6650 м тропа начинает забирать вправо, к кратеру. И вот тут хотелось иметь ледоруб - склон 30-35 градусов, жесткий фирн, идти легко, но если оступиться, лететь можно далеко. На высоте 6650 м разворачиваемся и мы,т.к. Игоря тоже догоняет горняшка, несмотря на его достаточно сильный организм и тренированность.

29. Высота 6650 м. Отсюда мы пошли вниз

Спускаемся до Техоса, там и ночуем. Американцы, с которыми мы в этот день поднимались, уже спустились с горы - двое взошли, один развернулся.

8 февраля .
Ни у кого не возникает желания повторить восхождение, по нескольким причинам - во-первых, усталость, во-вторых, совсем плохой прогноз ближайшие три дня, сидеть и ждать просто нет смысла. Спускаемся до Атакамы, собираем вещи и вместе с американцами едем вниз. Доехав до трассы, прощаемся с ними - они сразу в Копиапо,а мы на лагуну Верде за вещами. Мы потом с ними случайно встречаемся в одной и той же гостинице в Копиапо - они заселились туда же.

Собираем вещи, и за три с половиной часа доезжаем до Копиапо. По пути - чилийская граница, она нужна тем, кто едет из Аргентины. Но мы-то “местные”! Все машины (в основном, аргентинские) стоят в очереди на основной дороге, через ангар. Но мы уверенно объезжаем всю очередь справа. Дорога перекрыта цепочкой, которую мы аккуратно снимаем, проезжаем, и вешаем обратно. Махаем рукой пограничникам и едем дальше. Получили такую рекомендацию от бывалых. В обратном направлении работает точно также через ту же цепочку. Главное, всё делать уверенно и ничего никого не спрашивать. Если спросят пермит - показать.

Так как у нас еще осталось три дня, решаем ехать в одно из самых популярных чилийских мест - Сан Педро де Атакама (наряду с Патагонией и островом Пасхи). Но об этом во второй части отчета. Больше фотографий в

Хоть вулканы и несут в себе потенциальную угрозу для жизни человека, но все же невозможно не согласиться с тем, что это одно из самых завораживающих зрелищ в мире. Природная стихия на сегодняшний день изучена не полностью, в этой области человеческих знаний есть белые пятна. Как бы там ни было, но все необычное и в некоторой степени опасное привлекает энтузиастов, поэтому многие альпинисты мечтают покорить самый высокий вулкан в мире высотой 6891 м.

Находится это чудо света на границе Чили и Аргентины и называется Охос-дель-Саладо, что в переводе с испанского языка обозначает «соленые глаза». Хоть гора расположилась на территории двух государств, но все же высшая точка приходится на чилийскую сторону. Самый высокий вулкан в мире долгое время считался недействующим, по крайней мере, в истории человечества не было зафиксировано случая его извержения. Ученые предположили, что последний раз лава вытекала примерно в VII веке нашей эры, но точного подтверждения этого факта нет.

Над его переквалификацией из недействующего в активный исследователи задумались после того, как в 1993 году Охос-дель-Саладо выбросил в воздух и серу. Больше никаких происшествий не последовало, но этот факт показал, что самый высокий вулкан в мире не бездействует и в любой момент может проснуться из своей затянувшейся спячки. Мнения геологов на этот счет разделились и до сих пор ведутся ожесточенные споры по вопросу о том, какой статус дать чилийскому гиганту. Если его признают активным, то на вопрос о том, какой вулкан самый высокий среди действующих, нужно будет называть именно это чудо природы, хотя сейчас этот титул принадлежит Льюльяйльяко.

С этой южноамериканской вершиной связано еще несколько рекордов. Кроме того, что Охос-дель-Саладо - самый высокий вулкан в мире, он еще считается самой в Чили. Также он занимает почетное второе место после вершины Аконкагуа во всем западном полушарии и южноамериканском материке в частности. Сам вулкан расположен на самой жаркой пустыне в мире - Атакаме, а на его вершине находится самое высокое озеро на планете. Первый раз покорили Охос-дель-Саладо в 1937 году польские альпинисты, они же и выяснили, что в древние времена считали вершину священной. Еще один рекорд, в котором упоминается вулкан, связан с подъемом на гору на специальном автомобиле. Это событие было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Еще одной известной вершиной и мечтой альпинистов считается самый высокий вулкан в Европе - Эльбрус. Его высота составляет 5642 м, расположен он на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Эльбрус относят к категории спящих вулканов, последние извержения были примерно около 2,5 тысячелетий тому назад. На сегодняшний день внутри него кипит активная деятельность. Сквозь трещины доносится запах а имеющиеся на нем источники нагреваются до 60°С, к тому же они насыщены минеральными солями. Именно эту воду в лечебных целях используют курорты Кисловодска, Пятигорска. Эльбрус сам по себе является отдельной туристической и природной зоной, поражающей красотой пейзажей и привлекающей многочисленных альпинистов и просто любителей гор.